HONZAV1

No jo, historii auta tedy neznáte, takže důkladná diagnostika někým, kdo to opravdu umí a mám obavu, že to ten filtr být může, protože kilometry jsou u dovozu většinou neznámou. A třeba právě proto to někdo prodával.

Pokud během 300km došlo k 3 regeneracím, určitě to v pořádku není. Ale bez řádné diagnostiky celého motoru a příslušenství FAP nikdo moc poradit neumí. Klidně může už být filtr KO, ať už mechanickou vadou, dlouhodobým špatným vypalováním a nebo to má prostě najeto více. Bohužel stejně tu o autu nic napsáno kromě sekce Octavia 3 není, hlavně, že se chce rada.

Přiznám se, že se taky docela divím tomuto jevu. Měl jsem 2004 v podstatě od nova (od 6tis.km/2004) tahal i těžké přívěsy a výše popsané jsem nikdy nezaregistroval. Švagr měl 2004, dnes ji má kamarád, najeto ca 310tis., zrovna včera jsem ji vezl "na spojku" asi 15 km a žádný problém. Místo ní jsem švagrovi kupoval poslední 2010 (2021) s nájezdem ca 28tis. a co jsem mu ji teď před nedávnem projížděl (aktuálně asi 75tis.) a taky bych řekl že se chová standardně na svůj výkon. Nějaké rozjíždění jedničky do 4000 otáček ani náhodou, řazení klasika po 2000ot. a pohoda. Je divné, že se jedná o 2 auta a to jedno s malým nájezdem, ale skoro bych hledal chybu jinde. U auta, které má 20tis. najeto od nova spíš může být tzv. syndrom málo ježděného auta. Ta 2010 s malým nájezdem se taky musela "rozjezdit" a paradoxně pár věcí během prvních 10tis. km odešlo, mimo jiné těsnící kroužky na sání a pak už nic, jezdí jak víno.

Ano, že je něco epoxid, neznamená to, že to má stejné vlastnosti. Samozřejmě musí mezi tím být dostatečný časový odstup dle návodu.

Vždyť jsem napsal, který z těch dvou ... .

Protože se tomu penetrátor koroze říká taky, ale tady v tom odkazu je napsáno, že to konzervuje, což nechceme. My to chceme uzavřít. Taky neznám všechny produkty od Brunoxu ... .

BRUNOX IX100 sprej inhibítor korózie (konzervačný sprej) 300 ml - DOFAL tenhle v kroku 2 ne, BRUNOX EPOXY sprej konvertor hrdze 2v1 400 ml - DOFAL tenhle v kroku 2 ano. Krok 4 ne, pokud se tam má dávat vrchní barva, nebo něco lepit, toto pouze z vnitřní strany podběhu.

Nebudu rozporovat cenový rozdíl - neznám ho. Co ale znám je jízda s 1,6 5Q a 2,0 6Q a opravdu to nelze srovnat!! Aktuálně jezdím občasně s 1,6 85kw v Octavii3 a 2,0 110kW v Superbu ( s Octavia 3 2,0 110kW 2014 najeto téměř 200tis). A to je S3 proti Octavia 3 o ca 300kg těžší, takže jsem tehdy (2018) měl strach z přechodu z Octavia 3, že to nepojede. Už jsem to tu psal. Pokud se jezdí okolo komína, okrsky a nepotřebuji dynamiku, je to úsporný motor, který bere okolo 4L, jak se ale najede na dálnici, žere to i trávu u silnice a při tempu 130 není problém 6,5L. S dvoulitrem v Octavii jsem jezdil průměrně na hranici 5L (za těch 200k km), byly v tom okresky, dálnice, Německé dálnice, spíš delší cesty včetně přívěsu, nebo karavanu. Se Superbem 2018, stejné podmínky, jen ca poloviční nájezd jsem na nějakých 5,5-5,7 (musel bych vytáhnout poslední čísla). Se Superbem 2022 se stejným motorem jsem zatím na průměru 5,3-5,4 za stejných podmínek, nájezd ca 25tis. Pokud se nikam neženu, tak při klidné jízdě včetně občasných předjetí a pod., pokud se netočí nad 2000ot. dokáže při teplotách 10°C+ i na zimních gumách jezdit na hranici 4,7-4,8L. Jednou jsem točil Slovensko za 4,5 (ca 1200km) U té 1,6 prostě chybí šestka na dálnici. Použitelné to ale je, ne že ne. A dokonce znám i 1,6 66kW, která se vyráběla na začátku, i s tímto autem se dá rozumě jezdit (Sám jsem ji kupoval novou kvůli suprové ceně a počítal jsem s chipem, a má ji dnes švagrová, chip se nikdy nezrealizoval, ale při předjíždění je potřeba hodně přemýšlet.

Kdo říká, že má po pár minutách jízdy na budíku 90°C, tak buď neví, co znamená pár minut, nebo kecá o teplotě. Já jedu ráno do práce ca 10km a v zimě se mi ručička při 90% jízd ani nehne ( mám tedy TDI 110kw), abych měl v zimě 90°C, musím jet minimálně 20km a nesmí to být z kopce a nesmím to "jen lechtat". Není to vada, je to třetí auto, takže vlastnost dieselu. Po té poslední jízdě, pokud tam nebylo moc klesání už by se to ohřát mělo. Ale je to jednoduché. Ujet třeba 5-10km a hadice k chladiči musí být pořád studená. V podstatě pokud budík ukazuje, že 70°C, pořád by měla být hadice studená. Pokud není, pak je buď špatný termostat, nebo čidlo teploty a je nutno neměřit reálné teploty motoru.

Kamarád aktuálně řeší podobný problém, na sytič mu to jede dobře, bez něj blbě. Píše to chybu zapalování, cívkou ani kabely ani svíčkami to není, vypadá to, že má příliš chudou směs. Podezření je na přísávání vzduchu, tedy těsnící kroužky na sání. Má je objednané, schválně až to udělá, dám zprávu, jak dopadl ... .

Rada je celkem jednoduchá, dojet k odborníkovi, který tomu rozumí (záměrně nepíšu servis), aby auto prověřil a odhalil případné závady. Sice se všude preferují vše online, ale to u diagnostiky a opravy moc nefunguje. Jinak předpokládám, že ta reakce na plyn je po 10s, neb za 10min. byste už byla v půlce cesty do práce :).

No nevím, ale pro někoho, kdo je zvyklý jezdit v jiných autech je Octávka strašná koza. Uvědomil jsem si to před dvěma týdny, kdy jsem s ní jel asi po půl roce (půjčená při opravě Superba) a dnes, když jsem potřeboval někam zajet Octávkou, kterou tu mám v práci. Obě měli najeto ca 30k km, jedna benzín, jedna Diesel. A to jsem v trojkové Octávce najezdil asi 250k km a nedal bych na ní dopustit ... . Už i při přesednutí z Berlinga mi to přijde strašné, než si na to člověk po pár desítkách km zvykne. Mně třeba na Octavia 3 vydržely origo tlumiče asi 200k km, nepoiciťoval jsem sebemenší problém, pak šlo auto pryč. Takže tlumiče buď origo, nebo Sachs, za mě 🙂 .

A jsou to obyčejné tlmiče, nebo adaptabilní? Zatím jsem u žádného auta nezažil, že když odejde klasický tlumič, že by ztvrdlo ... . Naopak. Pokud se nechce upravit charakteristika tlumení, tak asi nic lepšího, než OEM není, nebo se pletu? Obecně při výměně používám Sachs, nebo Monroe.

Ale motorek na ostřik světel je jiný motorek, než na ostřik čelního skla.

1. Obrousit stačí i jen ručně, ale důkladně, ocelový kartáč, šroubovák, nůž a busný papír hrubost 80-100 2. Třeba Brunox, je na štětec i sprej 4. Někde se dá sehnat Dinitrol B77, je ve spreji a na lokální opravy funguje taky dobře 5. Nutno se zeptat, co mají, značek je hodně a fungují v podstatě stejně. Třeba i tam, co mají ty lemy budou lepidlo mít.

Dobrá O2 a je jedno, jestli před, nebo FL je rozhodně lepší, než Octavia 1. Jde jen o to, porovnat auta ve stejném, nebo lepším stavu. Prostornost je otázkou možná i subjektivní. Ano, O2 je proti Octavia 1 "ošizená" ve smyslu robustnosti, ale to jsem jako uživatel nikdy nezaznamenal, pravda, neměl jsem ji ve věku 10let +. Jízdní vlastnosti O2 jsou o míli dále proti Octavia 1. Ve vnitřním prostoru vlavně vzadu je rozdíl velký, což jsem ocenil tehdy i u ještě malých dětí, naštěstí jsme s každým dalším autem rostli v prostoru. Osobně, pokud bych se už rozhodoval a mohl si to finančně dovolit, šel bych do Octavia 3, která je proti O2 zase o trochu "ošizená", ale funguje dobře.

Jedna věc je štítek a druhá věc je, což v tom shopu je napsáno, který tam je brzdový systém - jestli TRW, nebo Girling. Většinou je na brzdiči znak. a případně vytáhnout desku a podle ní koupit nové.

Vybíjení baterie může dělat tisíc a jedna věc včetně výše popsaných, věštit nikdo neumíme.Ale vzhledem k tomu, že se nic nepíše o stavu a stáří AKU, začal bych tím ... .

Co se stane, když zároveň přestane jít dobíjení a mechanický posilovač řízení?

Mechanický posilovač řízení se nevypne. Pokud jste natolik šikovnej, že si umíte proměřit nabíjení, tak si jistě všimnete, že Vám zřejmě mezi řemenicí kliky, alternátorem a posilovačem cosi chybí.

Asi bych za tím nic nehledal, je tomu prostě zima 🙂 . Mám 2 Superby a oba to dělají, nepravidelně a někdy pěkně dlouho. Vždy je to ale spojeno s větší, nebo menší zimou. Když je motor ohřátý, nebo je venku teplo, tak to nedělá nikdy. Nevím, klidně to může mít souvislost s elektrickým ohřevem ... .

To rozmrazení půlky skla je zajímavé, poradit neumím, u Octavia 3 - drátky vždy rozmrazovalo celé, u S3 je fólie. Ty otáčky asi nebudou jen v souvislosti s AKU/nabíjením, protože mám na obou S3 S/S odpojený (jeden softvérově, jeden konektorem na baterce a otáčky někdy drží zvýšené až do ohřátí motoru (nejedná se však o vypalování DPF). Když S/S není aktivní, nabíjet by to mělo kontinuálně. Ověřit nemohu, ale když jsem měl prvního S ca 2 roky, baterka slábla a jednou jsem nenastartoval. Po odpojení S/S je baterka stále ok - stáří 4,5roku a vydrží i měsíc odstavené auto teď v zimě.

Myslím si, že normální stav, u Superba se to chová podobně.

To je bohužel poníčený i ten černý plast, nebo se pletu?

Určitě to musí poslechnout někdo, kdo tomu rozumí, diferenciál se nabízí. Nicméně má zkušenost z doby před více než 10 let je taková, že na autě, které tehdy bylo asi 5-6 let staré a mělo najeto okolo 200-220kkm postupně něco vibrovalo a něco hučelo při určitých rychlostech. Nejprve se vyměnila hardy. Vibrování přestalo, ale o to víc mě štval ten hluk. Zvyklý ze škodovek s páteřovým rámem jsem odhadoval, že to bude dif, nělo to absolutně identický projev. To potvrdil po nějakém zkoumání i autorizovaný servis - vše údajně kontrolovali, včetně ložisek a pod.. Oprava tehdy měla stát asi 120tis. (výměna), tak jsme se na to vykašlali. Nicméně to bylo horší a horší, až jsem to po dalších 15-20kkm dal do servisu, aby to znova zkontrolovali a případně vyndali dif, měl jsem sehnaného člověka, co už uměl měnit jen ložiska a ne celý dif. A ukázalo se, že to dělá ložisko v jednom zadním kole, nicméně vůli vůbec nemělo ... . A ta octa jezdí dodnes, jen už má asi 400kkm. Takže možná toto ... .